Nom:        Phelsuma madagascariensis grandis
                     (ou Grand Phelsuma de Madagascar)

Taille:      20 - 30 cm
 
Ce superbe gecko diurne, à la teinte vert vif et au dos parsemé de taches rouges et aux moeurs arboricoles, se rencontre dans les forêts de la partie nord de l'île de Madagascar. C'est un animal qui s'élève bien, à condition de répondre à certaines exigences très précises, mais qui nécessite déjà quelques heures de terrariophilie derrière soi. Ainsi, pour les personnes qui cherchent la bête idéale pour débuter, il serait plus judicieux de s'orienter vers le Gecko léopard.

Maintenance:

Le terrarium:

    Affectant tout particulièrement la vie arboricole et réputé pour être un as de l'escalade (il possède des doigts dotés d'un système lui permettant de s'accrocher sur toutes les surfaces, aussi bien contre les parois qu'au plafond...), ce Phelsuma requiert un habitat plus haut que large. Ainsi un terrarium dont la base fait 70 cm x 70 cm, et dont la hauteur mesure 100 cm à 120 cm suffit pour un couple, voir un petit groupe de deux femelles et un mâle (IL NE FAUT JAMAIS METTRE DEUX MÂLES ENSEMBLE, SANS QUOI ILS S'ENTRE-TUENT!!!).  Juste une petite astuce concernant la construction du terrarium, nous recommandons de placer la vitre frontale de biais (il doit y avoir un décalage d'environ 3 à 4cm vers l'intérieur, entre la base de la vitre et son sommet), ceci évite de devoir trop souvent nettoyer les excréments que le gecko laisse se répandre contre la vitre. En effet, lorsque ce dernier y est accroché, ses besoins tombent directement sur le sol plutôt que de couler sur du verre.

Les accessoires:

1. le chauffage

    Comme pour tous les reptiles, il est nécessaire de proposer au Phelsuma de Madagascar deux zones de chaleur.  Dans notre cas, le terrarium est séparé en une partie chauffée, qui atteint 30°C, alors que l'autre partie avoisine les 25°C. Pour atteindre les 30°C recommandés, plusieurs possibilités s'offrent à nous: le câble chauffant, directement branché sur un thermostat, est certainement la méthode la plus utilisée; il suffit juste d'adapter la puissance du cordon en fonction de la taille du terrarium. Les autres corps de chauffe tels que les ampoules en céramique (attention les brûlures et dessèchement de l'aire ambiant), les plaques chauffantes, les grottes ou pierres chauffantes (chaleur trop locale),... ne sont pas abordés ici, puisque nos terrarium ne sont chauffés qu'à l'aide de câbles. Il est, aussi, important de faire varier la température entre le jour et la nuit: durant la phase nocturne, la température doit descendre jusqu'à 20°C à 22°C. Pour cela, l'idéal est de relier le câble chauffant à un thermostat équipé d'un système de différenciation entre le jour et la nuit.

2. la lumière

    Contrairement aux serpents, les lézards ont besoin des rayons U.V. pour synthétiser la vitamine D. Dans le cas de ce gecko, ces rayons sont très importants, puisqu'ils lui assurent une croissance saine et sans carences métaboliques. Attention, le verre filtre les rayons ultra-violets. Il est donc nécessaire de faire en sorte qu'il n'y en ait pas entre la source d'U.V. et les animaux. Il faut aussi s'assurer qu'un cycle jour/nuit de 12H/12H soit respecté.

3. l'eau

    Venant d'un biotope relativement humide, le gecko diurne de Madagascar à besoin d'une humidité importante mais sans qu'il y ait saturation dans le terrarium. Ainsi, en pulvérisant de l'eau tiède deux à trois fois par jour et en ayant mis le récipient d'eau sur la partie chauffée, on assure un degré d'hygrométrie suffisant, à savoir aux alentours de 80%. Les vaporisations sont très importantes, puisque ce sont elles qui permettent à l'animal de se désaltérer en allant lécher les gouttes reposant contre les parois ou sur les feuilles des plantes.

4. l'air

    Comme tout habitat, le terrarium nécessite une bonne aération, surtout du fait qu'il y règne une humidité importante (source de moisissure si l'aération n'est pas suffisante). Mais attention, il ne faut surtout pas confondre cela avec un courant d'air, qui a souvent comme conséquence un animal malade. La meilleure manière d'aérer  sans mettre en danger la santé du lézard est de placer la surface grillagée en bas d'un des côtés du terrarium et en haut du côté opposé, évitant ainsi tout risque de courant d'air.

5. le sol
 
    L'idéal, avec ce gecko diurne, est de garnir le fond du terrarium à l'aide de substrat spécial pour reptiles (l'éclat de hêtre est parfait) ou de tourbe (soit celle qui s'achète en animalerie, soit de la tourbe pour jardins) mais qui doit préalablement avoir été passée au four micro-onde afin d'y éliminer les micro-organismes indésirables...
Nous allons quand même citer le papier journal ou papier ménage, idéal pour le terrarium de quarantaine, facilement remplaçable, bien absorbant et permet de garder un animal malade ou un nouvel arrivant dans des conditions de maintenance optimales.

6. les abris

    Les abris sont primordiaux pour que le Phelsuma madagascariensis grandis évolue dans de parfaites conditions et surtout sans stress inutile. Ces cachettes doivent être disposées aussi bien dans la zone froide, du terrarium, que dans la zone chaude. Nous recommandons les écorces de chêne-liège et les bambous, qui, tout en étant très décoratifs, permettent aux animaux de se cacher à leur grès et d'y déposer leurs oeufs, le cas échéant. Profitons de parler du décor du terrarium: les plantes revêtent une importance capitale. En effet, elles permettent de garder un taux d'hygrométrie idéal et donnent la possibilité aux animaux d'y lécher les gouttes fraîchement vaporisées. Les types de plantes qui ne génèrent pas de danger particuliers (hormis celui des pesticides et parasites, qui s'éliminent  par un rinçage abondant) sont: les Ficus et les Sanseveria et les Broméliacés (il y en a bien sûr d'autres, mais nous n'allons pas tous les citer ici).
 
Nourriture:

    Ce lézard a des besoins bien précis du point de vue de la nourriture, et surtout en ce qui concerne les apports minéraux et vitaminiques. Pour ce qui est des repas, on peut lui proposer des grillons, des blattes, des criquets, ... Il faut toutefois éviter les vers de farine (et autres vers comme les teignes de ruche) qui ont la particularité d'avoir un apport en phosphore beaucoup trop élevé par rapport à celui en calcium. Pour les individus adultes, un souriceau peut être distribué de temps en temps (c'est un apport excellent sur le plan nutritif et vitaminique). Ces lézards ont un régime alimentaire qui, en plus des aliments cités ci-dessus, se constitue d'une quantité importante de fruits. Ainsi, il faut leur proposer, dans un petit plat: mangue, papaye, miel ou petits pots pour nourrissons (orange, fraise, abricot, ...). Un point très important, qui va de paire avec la nourriture, est l'apport en vitamines et en sels minéraux. A chaque repas pour les jeunes, et tout les deux ou trois jours pour les adultes, il faut saupoudré les aliments d'un complément vitaminé spécialement conçu pour les reptiles, et surtout y ajouter du carbonate de calcium (le calcium est primordial à la survie du Phelsuma). On peut même laisser à l'intérieur du terrarium, une petite coupelle remplie de calcium, afin que les animaux puissent venir se servir librement.
 
Reproduction:

   Une fois qu'un mâle (pores pré-anaux colorés et en V après la zone cloacale et taille de lindividu plus grande) et une femelle (absence de pores et poches à calcium situées sous le cou) en bonne santé ont atteint l'âge de la reproduction (18 mois au minimum, sans quoi la femelle pourrait encourir des problèmes internes), on peut les mettre ensemble dans le but de les reproduire.  Chez ces geckos de Madagascar, l'hibernation n'est indispensable. On peut toutefois  leur offrir une période de repos entre décembre et janvier, durant laquelle la température diurne se situe vers 24°C et la température nocturne aux alentours de 20°C.
Un fois l'accouplement s'étant produit, il faut attendre environ 4 semaines avant que la femelle ne se livre à sa première ponte. Les oeufs sont soit déposés sur le sol, soit collés contre un élément de décor (bambou ou plante). Si c'est possible, il faut déplacer la ponte (sans changer le sens dans lequel les oeufs ont été posés sur le sol ou contre le décor) dans une couveuse, afin d'obtenir les conditions dincubation idéales, et dans le but de protéger les futurs nouveaux-nés de l'appétit de leurs parents! Les conditions d'incubations sont les suivantes: température de 26°C à 29°C (sex-ratio équilibré) et hygrométrie de 80% (pour ce qui est de la couveuse, référez-vous à celle proposée dans la fiche d'élevage de l'Elaphe guttata guttata).  50 à 65 jours plus tard, les jeunes sortent de leurs coquilles, et c'est alors qu'il faut les déplacer dans de petits terrarium reproduisant les mêmes conditions de maintenance que leurs géniteurs, et les nourrir de micro-grillons de drosophiles et de néctar riche en calcium et vitamines.