ELAPHE GUTTATA GUTTATA:

Nom:        Elaphe guttata guttata
                      (ou Serpent des Blés)

Taille:      120 - 180cm

    Cet animal est de loin le colubridé le plus répandu chez les terrariophiles et le serpent de prédilection pour se lancer dans la terrariophilie (au même titre que le Lamprophis fulliginosus). Il peuple le sud-est des États-Unis et a pour habitat toute une variété de biotopes terrestres (forêts, sous-bois, pinèdes, zones rocheuses).

    Lorsque l'on se prépare à acquérir une élaphe guttata (tout comme un autre serpent), il faut être conscient de plusieurs points importants:

        - les serpents sont des spécialistes de l'évasion! Il est donc nécessaire de construire un terrarium qui ne leur laissera aucune chance d'aller faire un tour...
        - même si les guttata sont des animaux dociles et facilement manipulables, ce ne sont pas des jouets, ni des animaux de compagnie au même titre qu'un chat ou un lapin.

Maintenance:

Le terrarium:

    Ses dimensions varieront considérablement suivant l'âge, la taille et le nombre d'individus qui le peupleront. Par exemple, pour un juvénile, il est recommandé d'éviter un habitat trop spacieux, qui pourrait être source de stress. Le cas contraire est de maintenir un animal dans un terrarium trop petit, ce qui l'empêcherai d'évoluer dans de bonnes conditions. Il est donc préférable de faire varier la taille du terrarium avec celle de son pensionnaire. Pour un couple d'élaphes guttata guttata adultes, 90 cm x 60 cm x 60 cm sont a prendre comme les dimensions minimales (personnellement, mon couple a pris place dans un palace de 140 cm x 70 cm x 60 cm).

Les accessoires:

1. le chauffage

    Comme pour tous les reptiles, il est nécessaire de proposer à l'élaphe guttata deux zones de chaleur. La partie chaude est à un température de 28°C à 31°C, alors que la froide se situe aux alentours de 25°C. Pour atteindre les 28°C à 31°C recommandés, plusieurs possibilités s'offrent à nous: le câble chauffant, directement branché sur un thermostat, est certainement la méthode la plus utilisée; il suffit juste d'adapter la puissance du cordon en fonction de la taille du terrarium. Les autres corps de chauffe tels que les ampoules en céramique (attention les brûlures), les plaques chauffantes, les grottes ou pierres chauffantes (chaleur trop locale),... ne sont pas abordés ici, puisque nos terrarium ne sont chauffés qu'à l'aide de câbles. Il est, aussi, important de faire varier la température entre le jour et la nuit: durant la phase nocturne, la température descend vers 22°C. Pour cela, il suffit juste de brancher le système thermique sur une minuterie, ou mieux encore, de se procurer un thermostat doté d'un système de différenciation entre le jour et la nuit.

2. la lumière

    Les serpents n'ont pas les mêmes besoins, en matière de lumière, que les autres reptiles. Voilà pourquoi il n'est pas indispensable de leur fournir une source d'U.V.. Le simple tube néon est donc suffisant, et n'influencera pas l'état physique de l'animal. Par contre, comme pour la température, le cycle jour/nuit est à respecter: 12h de chauffage et d'éclairage, 12h d'obscurité aux alentours de 22-23°C.

3. l'eau

    Pour aborder ce point, il faut faire attention à deux points. Premièrement, le serpent doit toujours pouvoir trouver un lieu ou boire et se baigner (surtout en période de mue); il faut donc que la taille du récipient où se trouve l'eau soit adaptée à la taille de la bête. Deuxièmement, l'hygrométrie générale du terrarium est obtenue par évaporation, il ne faut en aucun cas que le substrat soit humide, faut de quoi le serpent peut être en proie à des infections cutanées.

4. l'air

    Comme tout habitat, le terrarium nécessite une bonne aération. Mais attention, il ne faut surtout pas confondre cela avec un courant d'air, qui a souvent comme conséquence un serpent malade. La meilleure manière d'aérer  sans mettre en danger la santé de l'animal est de placer la surface grillagée en bas d'un des côtés du terrarium et en haut du côté opposé, évitant ainsi tout risque de courant d'air.

5. le sol

    Plusieurs types de substrats peuvent être utilisés, mais nous ne parlerons, ici, que de ceux de nos élevages:
    - le papier journal ou papier ménage est idéal pour le terrarium de quarantaine: facilement remplaçable et bien absorbant, il permet de garder un animal malade ou un nouvel arrivant dans des conditions de maintenance optimales.
    - l'éclat de chanvre est celui que je préfère, car il a un excellent pouvoir absorbant (500%), une agréable couleur, et donne surtout la possibilité au serpent de s'y enfouir lorsqu'il ne veut pas être dérangé (cela ne vous dispense pas pour autant de lui fournir des abris)
    - les copeaux de hêtre sont eux aussi esthétiques et permettent aussi à l'animal de se dissimuler.
Attention: certains bois ont la particularité d'avoir une essence dont les vapeurs sont toxiques pour les serpents! Renseignez-vous bien avant d'acheter des substrats non destinés aux reptiles.
Le sable, quant à lui, est peut-être très décoratif, mais lors d'une involontaire ingestion peut provoquer d'importants problèmes digestifs.

6. les abris

    La seule remarque importante que nous feront, est qu'un serpent doit aussi bien pouvoir se cacher dans la zone chaude que la zone froide. Il faut donc disposer les abris en conséquence.
 
Nourriture:

    Les élaphes guttata guttata sont de bonnes mangeuses et sont rarement sources de problèmes nutritionnels. Par rapport aux repas, la taille de la proie et la fréquence de distribution dépendent fortement de l'âge du serpent. Ainsi, un jeune animal mange des souris roses à raison de plusieurs fois par semaine, alors qu'une guttata adulte mage une souris adulte une fois par semaine, voir tous les 10-12 jours. Dans nos élevages: les nouveaux nés sont nourris de souris roses, les serpents de 35cm de poilues, de 45cm de sauteuses, et les serpents de 80cm de souris adultes.

Reproduction:

    Fin octobre, les serpents (adultes) ne sont plus nourris, mais l'éclairage et la température ne changent pas . Ensuite, dès le début du mois de novembre, la température est descendue aux alentours de 15°C, et la durée d'éclairage passe de 12h à 10h (ce qui implique 14h d'obscurité). Attention: durant cette période de repos, il ne faut pas priver le serpent d'eau, et cette dernière doit toujours être propre. Dans le courant du mois février, voir début mars, le serpent va subir une période de réveil: petit à petit (en l'espace d'un mois), les conditions initiales de maintenance vont être rétablie, et les animaux vont être réalimentés. Après cela, les animaux retrouvent leur aspect pré-hivernal et font une mue post-hivernale. Suite à ces différents phases, les accouplement ont lieu... Après fécondation, la femelle prête à pondre a la particularité d'être bien plus grosse qu'avant, et de radicalement changer son appétit. Elle va aussi se mettre à chercher un endroit où déposer ses oeufs, et surtout muer, environ 12 à 14 jours avant de pondre. C'est à ce moment qu'il faut lui permettre d'accéder à un "pondoir". Ce dernier est constitué d'une boîte en plastique (assez vaste pour permettre au serpent d'y entrer complètement), dont le couvercle percé lui permet d'y accéder facilement, et dont le fond est fait de vermiculite humide.
    Après la ponte, les oeufs sont déposés dans l'incubateur. Il faut bien faire attention de les mettre dans la même position que celle dans laquelle ils ont été prélevés, et de ne pas séparer les oeufs collés! Deux mois environ, après la ponte (le temps d'incubation varie avec la température d'incubation), les petits voient le jour. C'est alors qu'ils sont déplacés dans de petits terrariums (boîte en plastique).